文章摘要：高三作文10000字:怎么寫好水鄉(xiāng)周莊10000字作文？周莊有一個非常招搖的稱號，就雕刻在這個古鎮(zhèn)的入口處：中國第一水鄉(xiāng)。然而說起周莊于我的第一印象，就像是為顛覆這個稱號而存在的：所謂水鄉(xiāng)，原來可以是很少有水的。剛入周莊地界，人還在巴士上，眼睛就已在巴巴地找尋那一汪水，幻想著東方威尼斯式的長篙輕點，迷津四散，然而沒有。以下是王香蓉寫的《水鄉(xiāng)周莊》范文；

好水鄉(xiāng)周莊作文10000字概況

• 作者：王香蓉
• 班級：高中高三
• 字數：10000字作文
• 體裁：
• 段落：分64段敘寫
• 更新：2025年03月09日 07時45分

周莊有一個非常招搖的稱號，就雕刻在這個古鎮(zhèn)的入口處：中國第一水鄉(xiāng)。然而說起周莊于我的第一印象，就像是為顛覆這個稱號而存在的：所謂水鄉(xiāng)，原來可以是很少有水的。

剛入周莊地界，人還在巴士上，眼睛就已在巴巴地找尋那一汪水，幻想著東方威尼斯式的長篙輕點，迷津四散，然而沒有。被擁擠的人潮裹進小鎮(zhèn)，用一下午的時間逛完兩圈，終于無可奈何的承認周莊鎮(zhèn)內原來只有那一道水灣。

沿著水走，幾步一橋，都是那種很古老的石塊壘起的小橋，被歲月磨得凹凸不平的，以一種平淡的神情承載著上方的喧器。走過河沿一排房子便進入了小巷，無所謂入口與出口的窄窄的小巷，有橋的地方皆可以入，亦可以出。腳下是不知幾個世紀的青石板，同樣是平淡地凹凸不平著，抬起頭來，兩邊的房屋都伸出長長的，綿延而又破舊的透出光線的屋檐，將本就狹窄的天空壓縮成了一條長縫，是名副其實的一線天。有時這排門房突然斷開，從那缺口鉆出去，眼前就豁然開朗了，幾畦菜、一彎籬，白墻黑瓦的房子，怎么看都像是南方隨便哪個普通的農村，或者更甚之幾分破敗清冷。離開了那灣碧水，除了巷中幾處賣著的小魚小蝦河蚌珍珠外，看不出一點當地人與“水”有關的生活的影子，換言之，這是個標準古鎮(zhèn)卻不像是水鄉(xiāng)。

那么，究竟是什么撐起了那“中國第一水鄉(xiāng)”的名號呢?

這個疑問在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的烏篷船，艙是只能容六個人的，木質構造看起來很結實。船娘年紀一例都在三十開外，穿著藍底碎花上衣和黑長褲，撐開船時麻利而淡然，剛一離開那個小小的碼頭，船就搖晃起來，側身時船沿離水只有幾公分，碧綠的水色看不出有流動的痕跡。

坐在船上，周莊的視角就完全不同了。小船仿佛搖曳出無聲的“外婆橋”旋律，不疾不徐地將兩岸的店鋪啊游人啊淡化進了古舊的建筑里。觸手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔將本就灰白的墻壁揮灑成了柔和的抽象作品，坐在船頭，隨手舉起相機框住的都是最美的風景。橋洞外蜿蜒的碧波，水邊大團大團的煙柳，紅彤彤的燈籠后半掩映著的白墻高瓦，這一切都因處在與水融合的船的角度便親切美麗起來，它滿足了人們關于古老的江南水鄉(xiāng)的所有幻想，它用窄窄一灣水道就勾出了最動人最正宗的風景。

只是當再踏上岸走過兩個安靜寫生的男孩旁時，我突然想周莊那個招搖的稱號大概是外人命名的，因為它的水鄉(xiāng)是畫家眼中的，是詩人夢里的，卻似乎不是古鎮(zhèn)人生活中的。

久聞周莊的商業(yè)化污染非常嚴重，果然是名不虛傳。古鎮(zhèn)巷內無房不是店鋪，甚至賣的東西也多有重復。走上幾步，便能看見頭發(fā)花白的老嫗坐在本已十分狹窄的巷邊，手伸得老遠，巴巴地重復“來點桂花粉”或是“兩元一杯的阿婆茶”。店鋪里賣時裝飾物，甚至還有咖啡廳，但更多的是賣些“旅游紀念品”一類，比如畫有周莊風景的文化衫、大批量的蘇繡、草葉編的小動物、檀香木雕刻的掛飾，等等等等。穿插在這些店鋪中的是印在門票上的“周莊景點”，名字都起得很有江南詩意，只是隨意逛了幾處后，不得不承認相較于繁榮的商業(yè)，周莊的鎮(zhèn)內景點真是出奇低調，門匾?guī)缀鹾偷赇亝^(qū)分不開來，而景點內部，要么門可羅雀，要么游人拼命往外擠，露出“這也叫景點”的意思。十六處中大概只有沈廳和張廳是真正意義上的景點，很富麗古典的江南園林，卻有著與“民間的周莊”太不相符的氣質。

網上有很多人對周莊的迅速商業(yè)化表示惋惜甚至譴責，可是，周莊畢竟不是青藏或內蒙，茫茫草原決定了人們必須以游牧為主，周莊處在中國最繁華的東南地區(qū)，離上海這個經濟中心只有兩個小時車程，我們不能因為欣賞古典水鄉(xiāng)就遏制周莊的發(fā)展，就像不能因為喜愛大唐而強迫西安人像千年前生活一樣，況且促使周莊商業(yè)化的正是慕名的游客，頂著“中國第一水鄉(xiāng)”的古鎮(zhèn)終日擠滿了游人，在這個狹小的，必須保護好古建筑的小鎮(zhèn)里，除了商業(yè)，周莊還能選擇什么？因此，商業(yè)化于周莊是必然，這個選擇并不美麗，卻無比現實。

而且，周莊畢竟是周莊，再怎么商業(yè)化，也保留著自己幾分本真與美感。我們借宿的是一家家庭旅館，客房直接通向主人家的客廳，穿過一個小雜物室就是主人一家的臥室。女主人邊看電視邊隨意地和我們講價，客廳里米飯的香氣飄出好遠；隔壁便是旅館主人兄長開的餐館，合作愉快得不可思議。周莊還是個睡得很早的小鎮(zhèn)，九點不到時一家家店鋪便紛紛打烊，一塊塊木板拼起來。這種古老的閘門方式隔開了小巷，也隔開了真正燈紅酒綠的不夜商業(yè)，睡下后的周周莊有一個非常招搖的稱號，就雕刻在這個古鎮(zhèn)的入口處：中國第一水鄉(xiāng)。然而說起周莊于我的第一印象，就像是為顛覆這個稱號而存在的：所謂水鄉(xiāng)，原來可以是很少有水的。

剛入周莊地界，人還在巴士上，眼睛就已在巴巴地找尋那一汪水，幻想著東方威尼斯式的長篙輕點，迷津四散，然而沒有。被擁擠的人潮裹進小鎮(zhèn)，用一下午的時間逛完兩圈，終于無可奈何的承認周莊鎮(zhèn)內原來只有那一道水灣。

沿著水走，幾步一橋，都是那種很古老的石塊壘起的小橋，被歲月磨得凹凸不平的，以一種平淡的神情承載著上方的喧器。走過河沿一排房子便進入了小巷，無所謂入口與出口的窄窄的小巷，有橋的地方皆可以入，亦可以出。腳下是不知幾個世紀的青石板，同樣是平淡地凹凸不平著，抬起頭來，兩邊的房屋都伸出長長的，綿延而又破舊的透出光線的屋檐，將本就狹窄的天空壓縮成了一條長縫，是名副其實的一線天。有時這排門房突然斷開，從那缺口鉆出去，眼前就豁然開朗了，幾畦菜、一彎籬，白墻黑瓦的房子，怎么看都像是南方隨便哪個普通的農村，或者更甚之幾分破敗清冷。離開了那灣碧水，除了巷中幾處賣著的小魚小蝦河蚌珍珠外，看不出一點當地人與“水”有關的生活的影子，換言之，這是個標準古鎮(zhèn)卻不像是水鄉(xiāng)。

那么，究竟是什么撐起了那“中國第一水鄉(xiāng)”的名號呢?

這個疑問在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的烏篷船，艙是只能容六個人的，木質構造看起來很結實。船娘年紀一例都在三十開外，穿著藍底碎花上衣和黑長褲，撐開船時麻利而淡然，剛一離開那個小小的碼頭，船就搖晃起來，側身時船沿離水只有幾公分，碧綠的水色看不出有流動的痕跡。

坐在船上，周莊的視角就完全不同了。小船仿佛搖曳出無聲的“外婆橋”旋律，不疾不徐地將兩岸的店鋪啊游人啊淡化進了古舊的建筑里。觸手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔將本就灰白的墻壁揮灑成了柔和的抽象作品，坐在船頭，隨手舉起相機框住的都是最美的風景。橋洞外蜿蜒的碧波，水邊大團大團的煙柳，紅彤彤的燈籠后半掩映著的白墻高瓦，這一切都因處在與水融合的船的角度便親切美麗起來，它滿足了人們關于古老的江南水鄉(xiāng)的所有幻想，它用窄窄一灣水道就勾出了最動人最正宗的風景。

只是當再踏上岸走過兩個安靜寫生的男孩旁時，我突然想周莊那個招搖的稱號大概是外人命名的，因為它的水鄉(xiāng)是畫家眼中的，是詩人夢里的，卻似乎不是古鎮(zhèn)人生活中的。

久聞周莊的商業(yè)化污染非常嚴重，果然是名不虛傳。古鎮(zhèn)巷內無房不是店鋪，甚至賣的東西也多有重復。走上幾步，便能看見頭發(fā)花白的老嫗坐在本已十分狹窄的巷邊，手伸得老遠，巴巴地重復“來點桂花粉”或是“兩元一杯的阿婆茶”。店鋪里賣時裝飾物，甚至還有咖啡廳，但更多的是賣些“旅游紀念品”一類，比如畫有周莊風景的文化衫、大批量的蘇繡、草葉編的小動物、檀香木雕刻的掛飾，等等等等。穿插在這些店鋪中的是印在門票上的“周莊景點”，名字都起得很有江南詩意，只是隨意逛了幾處后，不得不承認相較于繁榮的商業(yè)，周莊的鎮(zhèn)內景點真是出奇低調，門匾?guī)缀鹾偷赇亝^(qū)分不開來，而景點內部，要么門可羅雀，要么游人拼命往外擠，露出“這也叫景點”的意思。十六處中大概只有沈廳和張廳是真正意義上的景點，很富麗古典的江南園林，卻有著與“民間的周莊”太不相符的氣質。

網上有很多人對周莊的迅速商業(yè)化表示惋惜甚至譴責，可是，周莊畢竟不是青藏或內蒙，茫茫草原決定了人們必須以游牧為主，周莊處在中國最繁華的東南地區(qū)，離上海這個經濟中心只有兩個小時車程，我們不能因為欣賞古典水鄉(xiāng)就遏制周莊的發(fā)展，就像不能因為喜愛大唐而強迫西安人像千年前生活一樣，況且促使周莊商業(yè)化的正是慕名的游客，頂著“中國第一水鄉(xiāng)”的古鎮(zhèn)終日擠滿了游人，在這個狹小的，必須保護好古建筑的小鎮(zhèn)里，除了商業(yè)，周莊還能選擇什么？因此，商業(yè)化于周莊是必然，這個選擇并不美麗，卻無比現實。

而且，周莊畢竟是周莊，再怎么商業(yè)化，也保留著自己幾分本真與美感。我們借宿的是一家家庭旅館，客房直接通向主人家的客廳，穿過一個小雜物室就是主人一家的臥室。女主人邊看電視邊隨意地和我們講價，客廳里米飯的香氣飄出好遠；隔壁便是旅館主人兄長開的餐館，合作愉快得不可思議。周莊還是個睡得很早的小鎮(zhèn)，九點不到時一家家店鋪便紛紛打烊，一塊塊木板拼起來。這種古老的閘門方式隔開了小巷，也隔開了真正燈紅酒綠的不夜商業(yè)，睡下后的周周莊有一個非常招搖的稱號，就雕刻在這個古鎮(zhèn)的入口處：中國第一水鄉(xiāng)。然而說起周莊于我的第一印象，就像是為顛覆這個稱號而存在的：所謂水鄉(xiāng)，原來可以是很少有水的。

剛入周莊地界，人還在巴士上，眼睛就已在巴巴地找尋那一汪水，幻想著東方威尼斯式的長篙輕點，迷津四散，然而沒有。被擁擠的人潮裹進小鎮(zhèn)，用一下午的時間逛完兩圈，終于無可奈何的承認周莊鎮(zhèn)內原來只有那一道水灣。

沿著水走，幾步一橋，都是那種很古老的石塊壘起的小橋，被歲月磨得凹凸不平的，以一種平淡的神情承載著上方的喧器。走過河沿一排房子便進入了小巷，無所謂入口與出口的窄窄的小巷，有橋的地方皆可以入，亦可以出。腳下是不知幾個世紀的青石板，同樣是平淡地凹凸不平著，抬起頭來，兩邊的房屋都伸出長長的，綿延而又破舊的透出光線的屋檐，將本就狹窄的天空壓縮成了一條長縫，是名副其實的一線天。有時這排門房突然斷開，從那缺口鉆出去，眼前就豁然開朗了，幾畦菜、一彎籬，白墻黑瓦的房子，怎么看都像是南方隨便哪個普通的農村，或者更甚之幾分破敗清冷。離開了那灣碧水，除了巷中幾處賣著的小魚小蝦河蚌珍珠外，看不出一點當地人與“水”有關的生活的影子，換言之，這是個標準古鎮(zhèn)卻不像是水鄉(xiāng)。

那么，究竟是什么撐起了那“中國第一水鄉(xiāng)”的名號呢?

這個疑問在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的烏篷船，艙是只能容六個人的，木質構造看起來很結實。船娘年紀一例都在三十開外，穿著藍底碎花上衣和黑長褲，撐開船時麻利而淡然，剛一離開那個小小的碼頭，船就搖晃起來，側身時船沿離水只有幾公分，碧綠的水色看不出有流動的痕跡。

坐在船上，周莊的視角就完全不同了。小船仿佛搖曳出無聲的“外婆橋”旋律，不疾不徐地將兩岸的店鋪啊游人啊淡化進了古舊的建筑里。觸手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔將本就灰白的墻壁揮灑成了柔和的抽象作品，坐在船頭，隨手舉起相機框住的都是最美的風景。橋洞外蜿蜒的碧波，水邊大團大團的煙柳，紅彤彤的燈籠后半掩映著的白墻高瓦，這一切都因處在與水融合的船的角度便親切美麗起來，它滿足了人們關于古老的江南水鄉(xiāng)的所有幻想，它用窄窄一灣水道就勾出了最動人最正宗的風景。

只是當再踏上岸走過兩個安靜寫生的男孩旁時，我突然想周莊那個招搖的稱號大概是外人命名的，因為它的水鄉(xiāng)是畫家眼中的，是詩人夢里的，卻似乎不是古鎮(zhèn)人生活中的。

久聞周莊的商業(yè)化污染非常嚴重，果然是名不虛傳。古鎮(zhèn)巷內無房不是店鋪，甚至賣的東西也多有重復。走上幾步，便能看見頭發(fā)花白的老嫗坐在本已十分狹窄的巷邊，手伸得老遠，巴巴地重復“來點桂花粉”或是“兩元一杯的阿婆茶”。店鋪里賣時裝飾物，甚至還有咖啡廳，但更多的是賣些“旅游紀念品”一類，比如畫有周莊風景的文化衫、大批量的蘇繡、草葉編的小動物、檀香木雕刻的掛飾，等等等等。穿插在這些店鋪中的是印在門票上的“周莊景點”，名字都起得很有江南詩意，只是隨意逛了幾處后，不得不承認相較于繁榮的商業(yè)，周莊的鎮(zhèn)內景點真是出奇低調，門匾?guī)缀鹾偷赇亝^(qū)分不開來，而景點內部，要么門可羅雀，要么游人拼命往外擠，露出“這也叫景點”的意思。十六處中大概只有沈廳和張廳是真正意義上的景點，很富麗古典的江南園林，卻有著與“民間的周莊”太不相符的氣質。

網上有很多人對周莊的迅速商業(yè)化表示惋惜甚至譴責，可是，周莊畢竟不是青藏或內蒙，茫茫草原決定了人們必須以游牧為主，周莊處在中國最繁華的東南地區(qū)，離上海這個經濟中心只有兩個小時車程，我們不能因為欣賞古典水鄉(xiāng)就遏制周莊的發(fā)展，就像不能因為喜愛大唐而強迫西安人像千年前生活一樣，況且促使周莊商業(yè)化的正是慕名的游客，頂著“中國第一水鄉(xiāng)”的古鎮(zhèn)終日擠滿了游人，在這個狹小的，必須保護好古建筑的小鎮(zhèn)里，除了商業(yè)，周莊還能選擇什么？因此，商業(yè)化于周莊是必然，這個選擇并不美麗，卻無比現實。

而且，周莊畢竟是周莊，再怎么商業(yè)化，也保留著自己幾分本真與美感。我們借宿的是一家家庭旅館，客房直接通向主人家的客廳，穿過一個小雜物室就是主人一家的臥室。女主人邊看電視邊隨意地和我們講價，客廳里米飯的香氣飄出好遠；隔壁便是旅館主人兄長開的餐館，合作愉快得不可思議。周莊還是個睡得很早的小鎮(zhèn)，九點不到時一家家店鋪便紛紛打烊，一塊塊木板拼起來。這種古老的閘門方式隔開了小巷，也隔開了真正燈紅酒綠的不夜商業(yè)，睡下后的周周莊有一個非常招搖的稱號，就雕刻在這個古鎮(zhèn)的入口處：中國第一水鄉(xiāng)。然而說起周莊于我的第一印象，就像是為顛覆這個稱號而存在的：所謂水鄉(xiāng)，原來可以是很少有水的。

剛入周莊地界，人還在巴士上，眼睛就已在巴巴地找尋那一汪水，幻想著東方威尼斯式的長篙輕點，迷津四散，然而沒有。被擁擠的人潮裹進小鎮(zhèn)，用一下午的時間逛完兩圈，終于無可奈何的承認周莊鎮(zhèn)內原來只有那一道水灣。

沿著水走，幾步一橋，都是那種很古老的石塊壘起的小橋，被歲月磨得凹凸不平的，以一種平淡的神情承載著上方的喧器。走過河沿一排房子便進入了小巷，無所謂入口與出口的窄窄的小巷，有橋的地方皆可以入，亦可以出。腳下是不知幾個世紀的青石板，同樣是平淡地凹凸不平著，抬起頭來，兩邊的房屋都伸出長長的，綿延而又破舊的透出光線的屋檐，將本就狹窄的天空壓縮成了一條長縫，是名副其實的一線天。有時這排門房突然斷開，從那缺口鉆出去，眼前就豁然開朗了，幾畦菜、一彎籬，白墻黑瓦的房子，怎么看都像是南方隨便哪個普通的農村，或者更甚之幾分破敗清冷。離開了那灣碧水，除了巷中幾處賣著的小魚小蝦河蚌珍珠外，看不出一點當地人與“水”有關的生活的影子，換言之，這是個標準古鎮(zhèn)卻不像是水鄉(xiāng)。

那么，究竟是什么撐起了那“中國第一水鄉(xiāng)”的名號呢?

這個疑問在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的烏篷船，艙是只能容六個人的，木質構造看起來很結實。船娘年紀一例都在三十開外，穿著藍底碎花上衣和黑長褲，撐開船時麻利而淡然，剛一離開那個小小的碼頭，船就搖晃起來，側身時船沿離水只有幾公分，碧綠的水色看不出有流動的痕跡。

坐在船上，周莊的視角就完全不同了。小船仿佛搖曳出無聲的“外婆橋”旋律，不疾不徐地將兩岸的店鋪啊游人啊淡化進了古舊的建筑里。觸手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔將本就灰白的墻壁揮灑成了柔和的抽象作品，坐在船頭，隨手舉起相機框住的都是最美的風景。橋洞外蜿蜒的碧波，水邊大團大團的煙柳，紅彤彤的燈籠后半掩映著的白墻高瓦，這一切都因處在與水融合的船的角度便親切美麗起來，它滿足了人們關于古老的江南水鄉(xiāng)的所有幻想，它用窄窄一灣水道就勾出了最動人最正宗的風景。

只是當再踏上岸走過兩個安靜寫生的男孩旁時，我突然想周莊那個招搖的稱號大概是外人命名的，因為它的水鄉(xiāng)是畫家眼中的，是詩人夢里的，卻似乎不是古鎮(zhèn)人生活中的。

久聞周莊的商業(yè)化污染非常嚴重，果然是名不虛傳。古鎮(zhèn)巷內無房不是店鋪，甚至賣的東西也多有重復。走上幾步，便能看見頭發(fā)花白的老嫗坐在本已十分狹窄的巷邊，手伸得老遠，巴巴地重復“來點桂花粉”或是“兩元一杯的阿婆茶”。店鋪里賣時裝飾物，甚至還有咖啡廳，但更多的是賣些“旅游紀念品”一類，比如畫有周莊風景的文化衫、大批量的蘇繡、草葉編的小動物、檀香木雕刻的掛飾，等等等等。穿插在這些店鋪中的是印在門票上的“周莊景點”，名字都起得很有江南詩意，只是隨意逛了幾處后，不得不承認相較于繁榮的商業(yè)，周莊的鎮(zhèn)內景點真是出奇低調，門匾?guī)缀鹾偷赇亝^(qū)分不開來，而景點內部，要么門可羅雀，要么游人拼命往外擠，露出“這也叫景點”的意思。十六處中大概只有沈廳和張廳是真正意義上的景點，很富麗古典的江南園林，卻有著與“民間的周莊”太不相符的氣質。

網上有很多人對周莊的迅速商業(yè)化表示惋惜甚至譴責，可是，周莊畢竟不是青藏或內蒙，茫茫草原決定了人們必須以游牧為主，周莊處在中國最繁華的東南地區(qū)，離上海這個經濟中心只有兩個小時車程，我們不能因為欣賞古典水鄉(xiāng)就遏制周莊的發(fā)展，就像不能因為喜愛大唐而強迫西安人像千年前生活一樣，況且促使周莊商業(yè)化的正是慕名的游客，頂著“中國第一水鄉(xiāng)”的古鎮(zhèn)終日擠滿了游人，在這個狹小的，必須保護好古建筑的小鎮(zhèn)里，除了商業(yè)，周莊還能選擇什么？因此，商業(yè)化于周莊是必然，這個選擇并不美麗，卻無比現實。

而且，周莊畢竟是周莊，再怎么商業(yè)化，也保留著自己幾分本真與美感。我們借宿的是一家家庭旅館，客房直接通向主人家的客廳，穿過一個小雜物室就是主人一家的臥室。女主人邊看電視邊隨意地和我們講價，客廳里米飯的香氣飄出好遠；隔壁便是旅館主人兄長開的餐館，合作愉快得不可思議。周莊還是個睡得很早的小鎮(zhèn)，九點不到時一家家店鋪便紛紛打烊，一塊塊木板拼起來。這種古老的閘門方式隔開了小巷，也隔開了真正燈紅酒綠的不夜商業(yè)，睡下后的周周莊有一個非常招搖的稱號，就雕刻在這個古鎮(zhèn)的入口處：中國第一水鄉(xiāng)。然而說起周莊于我的第一印象，就像是為顛覆這個稱號而存在的：所謂水鄉(xiāng)，原來可以是很少有水的。

剛入周莊地界，人還在巴士上，眼睛就已在巴巴地找尋那一汪水，幻想著東方威尼斯式的長篙輕點，迷津四散，然而沒有。被擁擠的人潮裹進小鎮(zhèn)，用一下午的時間逛完兩圈，終于無可奈何的承認周莊鎮(zhèn)內原來只有那一道水灣。

沿著水走，幾步一橋，都是那種很古老的石塊壘起的小橋，被歲月磨得凹凸不平的，以一種平淡的神情承載著上方的喧器。走過河沿一排房子便進入了小巷，無所謂入口與出口的窄窄的小巷，有橋的地方皆可以入，亦可以出。腳下是不知幾個世紀的青石板，同樣是平淡地凹凸不平著，抬起頭來，兩邊的房屋都伸出長長的，綿延而又破舊的透出光線的屋檐，將本就狹窄的天空壓縮成了一條長縫，是名副其實的一線天。有時這排門房突然斷開，從那缺口鉆出去，眼前就豁然開朗了，幾畦菜、一彎籬，白墻黑瓦的房子，怎么看都像是南方隨便哪個普通的農村，或者更甚之幾分破敗清冷。離開了那灣碧水，除了巷中幾處賣著的小魚小蝦河蚌珍珠外，看不出一點當地人與“水”有關的生活的影子，換言之，這是個標準古鎮(zhèn)卻不像是水鄉(xiāng)。

那么，究竟是什么撐起了那“中國第一水鄉(xiāng)”的名號呢?

這個疑問在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的烏篷船，艙是只能容六個人的，木質構造看起來很結實。船娘年紀一例都在三十開外，穿著藍底碎花上衣和黑長褲，撐開船時麻利而淡然，剛一離開那個小小的碼頭，船就搖晃起來，側身時船沿離水只有幾公分，碧綠的水色看不出有流動的痕跡。

坐在船上，周莊的視角就完全不同了。小船仿佛搖曳出無聲的“外婆橋”旋律，不疾不徐地將兩岸的店鋪啊游人啊淡化進了古舊的建筑里。觸手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔將本就灰白的墻壁揮灑成了柔和的抽象作品，坐在船頭，隨手舉起相機框住的都是最美的風景。橋洞外蜿蜒的碧波，水邊大團大團的煙柳，紅彤彤的燈籠后半掩映著的白墻高瓦，這一切都因處在與水融合的船的角度便親切美麗起來，它滿足了人們關于古老的江南水鄉(xiāng)的所有幻想，它用窄窄一灣水道就勾出了最動人最正宗的風景。

只是當再踏上岸走過兩個安靜寫生的男孩旁時，我突然想周莊那個招搖的稱號大概是外人命名的，因為它的水鄉(xiāng)是畫家眼中的，是詩人夢里的，卻似乎不是古鎮(zhèn)人生活中的。

久聞周莊的商業(yè)化污染非常嚴重，果然是名不虛傳。古鎮(zhèn)巷內無房不是店鋪，甚至賣的東西也多有重復。走上幾步，便能看見頭發(fā)花白的老嫗坐在本已十分狹窄的巷邊，手伸得老遠，巴巴地重復“來點桂花粉”或是“兩元一杯的阿婆茶”。店鋪里賣時裝飾物，甚至還有咖啡廳，但更多的是賣些“旅游紀念品”一類，比如畫有周莊風景的文化衫、大批量的蘇繡、草葉編的小動物、檀香木雕刻的掛飾，等等等等。穿插在這些店鋪中的是印在門票上的“周莊景點”，名字都起得很有江南詩意，只是隨意逛了幾處后，不得不承認相較于繁榮的商業(yè)，周莊的鎮(zhèn)內景點真是出奇低調，門匾?guī)缀鹾偷赇亝^(qū)分不開來，而景點內部，要么門可羅雀，要么游人拼命往外擠，露出“這也叫景點”的意思。十六處中大概只有沈廳和張廳是真正意義上的景點，很富麗古典的江南園林，卻有著與“民間的周莊”太不相符的氣質。

網上有很多人對周莊的迅速商業(yè)化表示惋惜甚至譴責，可是，周莊畢竟不是青藏或內蒙，茫茫草原決定了人們必須以游牧為主，周莊處在中國最繁華的東南地區(qū)，離上海這個經濟中心只有兩個小時車程，我們不能因為欣賞古典水鄉(xiāng)就遏制周莊的發(fā)展，就像不能因為喜愛大唐而強迫西安人像千年前生活一樣，況且促使周莊商業(yè)化的正是慕名的游客，頂著“中國第一水鄉(xiāng)”的古鎮(zhèn)終日擠滿了游人，在這個狹小的，必須保護好古建筑的小鎮(zhèn)里，除了商業(yè)，周莊還能選擇什么？因此，商業(yè)化于周莊是必然，這個選擇并不美麗，卻無比現實。

而且，周莊畢竟是周莊，再怎么商業(yè)化，也保留著自己幾分本真與美感。我們借宿的是一家家庭旅館，客房直接通向主人家的客廳，穿過一個小雜物室就是主人一家的臥室。女主人邊看電視邊隨意地和我們講價，客廳里米飯的香氣飄出好遠；隔壁便是旅館主人兄長開的餐館，合作愉快得不可思議。周莊還是個睡得很早的小鎮(zhèn)，九點不到時一家家店鋪便紛紛打烊，一塊塊木板拼起來。這種古老的閘門方式隔開了小巷，也隔開了真正燈紅酒綠的不夜商業(yè)，睡下后的周周莊有一個非常招搖的稱號，就雕刻在這個古鎮(zhèn)的入口處：中國第一水鄉(xiāng)。然而說起周莊于我的第一印象，就像是為顛覆這個稱號而存在的：所謂水鄉(xiāng)，原來可以是很少有水的。

剛入周莊地界，人還在巴士上，眼睛就已在巴巴地找尋那一汪水，幻想著東方威尼斯式的長篙輕點，迷津四散，然而沒有。被擁擠的人潮裹進小鎮(zhèn)，用一下午的時間逛完兩圈，終于無可奈何的承認周莊鎮(zhèn)內原來只有那一道水灣。

沿著水走，幾步一橋，都是那種很古老的石塊壘起的小橋，被歲月磨得凹凸不平的，以一種平淡的神情承載著上方的喧器。走過河沿一排房子便進入了小巷，無所謂入口與出口的窄窄的小巷，有橋的地方皆可以入，亦可以出。腳下是不知幾個世紀的青石板，同樣是平淡地凹凸不平著，抬起頭來，兩邊的房屋都伸出長長的，綿延而又破舊的透出光線的屋檐，將本就狹窄的天空壓縮成了一條長縫，是名副其實的一線天。有時這排門房突然斷開，從那缺口鉆出去，眼前就豁然開朗了，幾畦菜、一彎籬，白墻黑瓦的房子，怎么看都像是南方隨便哪個普通的農村，或者更甚之幾分破敗清冷。離開了那灣碧水，除了巷中幾處賣著的小魚小蝦河蚌珍珠外，看不出一點當地人與“水”有關的生活的影子，換言之，這是個標準古鎮(zhèn)卻不像是水鄉(xiāng)。

那么，究竟是什么撐起了那“中國第一水鄉(xiāng)”的名號呢?

這個疑問在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的烏篷船，艙是只能容六個人的，木質構造看起來很結實。船娘年紀一例都在三十開外，穿著藍底碎花上衣和黑長褲，撐開船時麻利而淡然，剛一離開那個小小的碼頭，船就搖晃起來，側身時船沿離水只有幾公分，碧綠的水色看不出有流動的痕跡。

坐在船上，周莊的視角就完全不同了。小船仿佛搖曳出無聲的“外婆橋”旋律，不疾不徐地將兩岸的店鋪啊游人啊淡化進了古舊的建筑里。觸手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔將本就灰白的墻壁揮灑成了柔和的抽象作品，坐在船頭，隨手舉起相機框住的都是最美的風景。橋洞外蜿蜒的碧波，水邊大團大團的煙柳，紅彤彤的燈籠后半掩映著的白墻高瓦，這一切都因處在與水融合的船的角度便親切美麗起來，它滿足了人們關于古老的江南水鄉(xiāng)的所有幻想，它用窄窄一灣水道就勾出了最動人最正宗的風景。

只是當再踏上岸走過兩個安靜寫生的男孩旁時，我突然想周莊那個招搖的稱號大概是外人命名的，因為它的水鄉(xiāng)是畫家眼中的，是詩人夢里的，卻似乎不是古鎮(zhèn)人生活中的。

久聞周莊的商業(yè)化污染非常嚴重，果然是名不虛傳。古鎮(zhèn)巷內無房不是店鋪，甚至賣的東西也多有重復。走上幾步，便能看見頭發(fā)花白的老嫗坐在本已十分狹窄的巷邊，手伸得老遠，巴巴地重復“來點桂花粉”或是“兩元一杯的阿婆茶”。店鋪里賣時裝飾物，甚至還有咖啡廳，但更多的是賣些“旅游紀念品”一類，比如畫有周莊風景的文化衫、大批量的蘇繡、草葉編的小動物、檀香木雕刻的掛飾，等等等等。穿插在這些店鋪中的是印在門票上的“周莊景點”，名字都起得很有江南詩意，只是隨意逛了幾處后，不得不承認相較于繁榮的商業(yè)，周莊的鎮(zhèn)內景點真是出奇低調，門匾?guī)缀鹾偷赇亝^(qū)分不開來，而景點內部，要么門可羅雀，要么游人拼命往外擠，露出“這也叫景點”的意思。十六處中大概只有沈廳和張廳是真正意義上的景點，很富麗古典的江南園林，卻有著與“民間的周莊”太不相符的氣質。

網上有很多人對周莊的迅速商業(yè)化表示惋惜甚至譴責，可是，周莊畢竟不是青藏或內蒙，茫茫草原決定了人們必須以游牧為主，周莊處在中國最繁華的東南地區(qū)，離上海這個經濟中心只有兩個小時車程，我們不能因為欣賞古典水鄉(xiāng)就遏制周莊的發(fā)展，就像不能因為喜愛大唐而強迫西安人像千年前生活一樣，況且促使周莊商業(yè)化的正是慕名的游客，頂著“中國第一水鄉(xiāng)”的古鎮(zhèn)終日擠滿了游人，在這個狹小的，必須保護好古建筑的小鎮(zhèn)里，除了商業(yè)，周莊還能選擇什么？因此，商業(yè)化于周莊是必然，這個選擇并不美麗，卻無比現實。

而且，周莊畢竟是周莊，再怎么商業(yè)化，也保留著自己幾分本真與美感。我們借宿的是一家家庭旅館，客房直接通向主人家的客廳，穿過一個小雜物室就是主人一家的臥室。女主人邊看電視邊隨意地和我們講價，客廳里米飯的香氣飄出好遠；隔壁便是旅館主人兄長開的餐館，合作愉快得不可思議。周莊還是個睡得很早的小鎮(zhèn)，九點不到時一家家店鋪便紛紛打烊，一塊塊木板拼起來。這種古老的閘門方式隔開了小巷，也隔開了真正燈紅酒綠的不夜商業(yè)，睡下后的周周莊有一個非常招搖的稱號，就雕刻在這個古鎮(zhèn)的入口處：中國第一水鄉(xiāng)。然而說起周莊于我的第一印象，就像是為顛覆這個稱號而存在的：所謂水鄉(xiāng)，原來可以是很少有水的。

剛入周莊地界，人還在巴士上，眼睛就已在巴巴地找尋那一汪水，幻想著東方威尼斯式的長篙輕點，迷津四散，然而沒有。被擁擠的人潮裹進小鎮(zhèn)，用一下午的時間逛完兩圈，終于無可奈何的承認周莊鎮(zhèn)內原來只有那一道水灣。

沿著水走，幾步一橋，都是那種很古老的石塊壘起的小橋，被歲月磨得凹凸不平的，以一種平淡的神情承載著上方的喧器。走過河沿一排房子便進入了小巷，無所謂入口與出口的窄窄的小巷，有橋的地方皆可以入，亦可以出。腳下是不知幾個世紀的青石板，同樣是平淡地凹凸不平著，抬起頭來，兩邊的房屋都伸出長長的，綿延而又破舊的透出光線的屋檐，將本就狹窄的天空壓縮成了一條長縫，是名副其實的一線天。有時這排門房突然斷開，從那缺口鉆出去，眼前就豁然開朗了，幾畦菜、一彎籬，白墻黑瓦的房子，怎么看都像是南方隨便哪個普通的農村，或者更甚之幾分破敗清冷。離開了那灣碧水，除了巷中幾處賣著的小魚小蝦河蚌珍珠外，看不出一點當地人與“水”有關的生活的影子，換言之，這是個標準古鎮(zhèn)卻不像是水鄉(xiāng)。

那么，究竟是什么撐起了那“中國第一水鄉(xiāng)”的名號呢?

這個疑問在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的烏篷船，艙是只能容六個人的，木質構造看起來很結實。船娘年紀一例都在三十開外，穿著藍底碎花上衣和黑長褲，撐開船時麻利而淡然，剛一離開那個小小的碼頭，船就搖晃起來，側身時船沿離水只有幾公分，碧綠的水色看不出有流動的痕跡。

坐在船上，周莊的視角就完全不同了。小船仿佛搖曳出無聲的“外婆橋”旋律，不疾不徐地將兩岸的店鋪啊游人啊淡化進了古舊的建筑里。觸手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔將本就灰白的墻壁揮灑成了柔和的抽象作品，坐在船頭，隨手舉起相機框住的都是最美的風景。橋洞外蜿蜒的碧波，水邊大團大團的煙柳，紅彤彤的燈籠后半掩映著的白墻高瓦，這一切都因處在與水融合的船的角度便親切美麗起來，它滿足了人們關于古老的江南水鄉(xiāng)的所有幻想，它用窄窄一灣水道就勾出了最動人最正宗的風景。

只是當再踏上岸走過兩個安靜寫生的男孩旁時，我突然想周莊那個招搖的稱號大概是外人命名的，因為它的水鄉(xiāng)是畫家眼中的，是詩人夢里的，卻似乎不是古鎮(zhèn)人生活中的。

久聞周莊的商業(yè)化污染非常嚴重，果然是名不虛傳。古鎮(zhèn)巷內無房不是店鋪，甚至賣的東西也多有重復。走上幾步，便能看見頭發(fā)花白的老嫗坐在本已十分狹窄的巷邊，手伸得老遠，巴巴地重復“來點桂花粉”或是“兩元一杯的阿婆茶”。店鋪里賣時裝飾物，甚至還有咖啡廳，但更多的是賣些“旅游紀念品”一類，比如畫有周莊風景的文化衫、大批量的蘇繡、草葉編的小動物、檀香木雕刻的掛飾，等等等等。穿插在這些店鋪中的是印在門票上的“周莊景點”，名字都起得很有江南詩意，只是隨意逛了幾處后，不得不承認相較于繁榮的商業(yè)，周莊的鎮(zhèn)內景點真是出奇低調，門匾?guī)缀鹾偷赇亝^(qū)分不開來，而景點內部，要么門可羅雀，要么游人拼命往外擠，露出“這也叫景點”的意思。十六處中大概只有沈廳和張廳是真正意義上的景點，很富麗古典的江南園林，卻有著與“民間的周莊”太不相符的氣質。

網上有很多人對周莊的迅速商業(yè)化表示惋惜甚至譴責，可是，周莊畢竟不是青藏或內蒙，茫茫草原決定了人們必須以游牧為主，周莊處在中國最繁華的東南地區(qū)，離上海這個經濟中心只有兩個小時車程，我們不能因為欣賞古典水鄉(xiāng)就遏制周莊的發(fā)展，就像不能因為喜愛大唐而強迫西安人像千年前生活一樣，況且促使周莊商業(yè)化的正是慕名的游客，頂著“中國第一水鄉(xiāng)”的古鎮(zhèn)終日擠滿了游人，在這個狹小的，必須保護好古建筑的小鎮(zhèn)里，除了商業(yè)，周莊還能選擇什么？因此，商業(yè)化于周莊是必然，這個選擇并不美麗，卻無比現實。

而且，周莊畢竟是周莊，再怎么商業(yè)化，也保留著自己幾分本真與美感。我們借宿的是一家家庭旅館，客房直接通向主人家的客廳，穿過一個小雜物室就是主人一家的臥室。女主人邊看電視邊隨意地和我們講價，客廳里米飯的香氣飄出好遠；隔壁便是旅館主人兄長開的餐館，合作愉快得不可思議。周莊還是個睡得很早的小鎮(zhèn)，九點不到時一家家店鋪便紛紛打烊，一塊塊木板拼起來。這種古老的閘門方式隔開了小巷，也隔開了真正燈紅酒綠的不夜商業(yè)，睡下后的周

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作者：高中高三學生（1）班 王香蓉   時間：2025-3-9 07:45